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“邵伯湖、高邮湖出产的为二级。”
“二等为江蟹，芜湖出产的为一级，九江出产的为二级。”
“三等为河蟹，清水河出产的为一级、浑水河出产的为二级。”
“四等为溪蟹，五等为沟蟹，六等则为海蟹。”
王胖子皱了皱眉，一句胡说八道差点脱口而出。
合着海蟹是最下等的啊？那他这些大青蟹还要不要卖了？
不过一等蟹是湖蟹，王胖子却是承认的，特别是那阳澄湖大闸蟹，鲜盖百味，闻名天下，在这吃蟹的季节，更是一蟹难求。
市场上那些打着阳澄湖名号的螃蟹，其实绝大部分，都不是阳澄湖产的。
吃大闸蟹是一种季节性享受。
唐代诗人李白曾赞道：“蟹螯即金液，糟丘是蓬来。且须饮美酒，乘月醉高台。”
美酒配美味，这是诗人情怀，也迎合了我国古人喜食鲜香的口味。
俗语说：“秋风起，蟹脚痒，九月圆脐十月尖。”
九月要食雌蟹，这时雌蟹黄满肉厚。
十月要吃雄蟹，这时雄蟹蟹脐呈尖形，膏足肉坚。
市场上的螃蟹有很多。
但真正能称为大闸蟹的，其实只有中华绒鳌蟹，而且个头要在四两以上。
大闸蟹之名有来头。
据说早年间苏州、昆山一带的捕蟹者，在港湾间设置闸门，闸用竹片编成，夜间挂上灯火，蟹见光亮，即循光爬上竹闸，此时只需在闸上一一捕捉。
如此捉到的“傻螃蟹”便叫做大闸蟹。
家包天笑写过《大闸蟹史考》，称“大闸蟹”三字来源于苏州卖蟹人。
苏州人家把蟹当做夜宵，所以卖蟹人总是在下午挑了担子，沿街叫卖：“闸蟹来大闸蟹”。
这个“闸”字，音同“sa”，“sa”在吴地方言中是水煮的意思，蟹以水蒸煮而食，谓“sa蟹”，“sa”与“闸”就这样暗合着音韵流传到今天。
事实上，从古至今，人们对大闸蟹文化的沿袭从没间断过。
鲁迅先生曾称颂第一个吃螃蟹的人是了不起的“勇士”。
谁是第一吃蟹人至今史无考证，但其美味已得到公认。
古往今来文人墨客对蟹情有独钟，也留下了许多着名的诗篇。
唐代着名诗人皮日休《咏螃蟹》诗云：“未游沧海早知名，有骨还从肉上生。莫道无心畏雷电，海龙王处也横行。”
这首诗把螃蟹的形象和神态写得活灵活现，全诗不着一个“蟹”字，短短几句写出螃蟹在海洋中的名声。
螃蟹肉上生骨的奇特长相，浑身是胆，在海底下横行。
螃蟹不仅入诗，也入画。
金风起兮蟹脚响，其意境本身就是国画的美。
王胖子若有所思的看着李轩手上那只基本被啃完的大青蟹，面露怪异，这玩意儿，竟然还有这么多说道的东西。
“李老弟，说实话，听你说完，我这只青蟹都有点舍不得吃了。”王胖子开玩笑道。
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